An keinem anderen Ort fühle ich mich wirklich derart glücklich wie auf der St. Petersinsel in der Mitte des Bielersees“, schwärmte Jean-Jacques Rousseau über seinen kurzen Aufenthalt auf der kleinen Insel 1765. Der Philosoph und Vordenker der Aufklärung erkannte schon vor 250 Jahren den besonderen Reiz dieser Seenlandschaft am Fuße des Schweizer Jura. Der Bielersee gehört mit dem Lac de Neuchâtel, dem Murtensee und der Aare zum größten zusammenhängenden Gewässergebiet der Schweiz, dem Drei-Seen-Land.  Während die Eidgenossen anderswo mit Gletschern und Gipfeln, Almen und Après-Ski locken, gleicht das Leben im Drei-Seen-Land mit seinen Weinbergen, Winzerdörfern und Städtchen einem langen, ruhigen Fluss.
Die Seen sind per Kanal miteinander verbunden, jeder größere Ort hat eine Anlegestelle. Eine Drei-Seen-Rundfahrt per Schiff von Biel über Murten, Neuchâtel und retour dauert neun Stunden, am besten erkundet man die Seenlandschaft in Etappen. 45 Minuten braucht das Linienschiff von Biel bis zum Weinort Ligerz. Ein steiler Weg führt durch die Reben hoch zur alten Pfarrkirche, von der man einen herrlichen Blick auf den See, die Petersinsel und, bei guter Sicht, die Alpen hat. Auf dem Rebenweg, der das französischsprachige La Neuveville mit den deutschschweizer Orten Ligerz und Twann verbindet, geht es zu Fuß zurück nach Biel – rechts unten glitzert der See, zur Linken erstrecken sich die Weinstöcke mit den Chasselas-, Pinot Gris- und Pinot Noir-Trauben bis zu den Jura-Wäldern.

Gutedel aus dem Eichenfass

Die Tropfen aus dem Seenland genießen einen hervorragenden Ruf. Leider fast nur innerhalb der Schweiz, denn der Export lohnt wegen der geringen Erzeugermengen und der vergleichsweise hohen Preise kaum, wie Winzer Peter Schott erklärt. Was er auf seinen drei Hektar in Twann produziert, wird in der Region konsumiert. Wer Schotts nuancenreiche Sélection genießen will, einen im Eichenfass ausgebauten Gutedel, muss an den Bielersee kommen.

Während um den Bielersee deutsche Töne vorherrschen, wird es wenige Kilometer weiter am Lac de Neuchâtel französisch. Wie in Neuchâtel, der Perle am nördlichen Seeufer mit den buttergelben Sandsteinfassaden der Patrizierhäuser und Adelspaläste. Die schmucke Altstadt hinter dem Hafen glänzt mit den Cafés der Place des Halles, Renaissancebauten, alten Brunnen. Fast pariserisch mutet die Brasserie de Cardinal an, eine ehemalige Brauerei im Jugendstil, in der Salate, Meeresfrüchte und Entrecôte serviert werden. Im feinen Quartier Fauborg de l’Hopital erfährt das Frankreich-Feeling eine Steigerung. Dort ließ sich Pierre- Alexandre Du Peyrou, Freund und Verleger Rousseaus, 1771 ein Herrenhaus im Stile Ludwigs XVI. erbauen – das Hôtel DuPeyrou mit französischem Garten, Skulpturen, Terrasse, Seeblick.

Um die Stadt herum und fast am gesamten Nordufer des Sees ziehen sich Weinberge hin, bequem per Rad auf wenig befahrenen Landstraßen zu durchqueren. Die westlichen Villen-Vororte gehen über in Weinbau-Parzellen, das Seeufer weitet sich, die kleinen Anbauflächen werden abgelöst von ausgedehnten Pflanzungen. 20 Kilometer bis St-Aubin reihen sich Winzerdörfer, Schlösser und Reben. Spezialität der Winzer am Lac de Neuchâtel: der Oeil de Perdrix, ein Rosé, der aus dem Pinot Noir gekeltert wird. Eine der besten Adressen für eine Weinprobe ist das imposante Chateau D’Auvernier, seit über 400 Jahren im Familienbesitz. Stolz verweist Hausherr Thierry Grosjean darauf, dass die Böden am See eine ähnliche Qualität haben wie die im französischen Burgund. Wer im schattigen Garten seines Schlosses vom Rosé probiert, wird dem sofort zustimmen.

Der kleinste Weinberg

Angenehm verschlafen wirkt das Drei-Seen-Land am Murtensee. Am Nordufer erhebt sich sanft der Mont Vully, der kleinste Weinberg der Schweiz. Gegenüber liegt Murten, eine mittelalterliche Zähringerstadt mit Laubengängen, Ringmauer, Wehrtürmen. Östlich des Sees breitet sich das Große Moos aus, der Gemüsegarten der Eidgenossen und ein Paradies für Radfahrer.

Der wahre Garten Eden im Seenland aber ist die St. Petersinsel. Seit der Juragewässerregulierung ist das Eiland allerdings keine Insel mehr, sondern durch eine schmale Landzunge mit dem Festland verbunden. Eine schnurgerade Piste führt zwischen Schilf, Sumpf und Wald zu dem Kloster, an dem Rousseau Zuflucht vor seinen Verfolgern suchte. Aus dem Kloster ist längst ein Hotel geworden, im lauschigen Innenhof kann man heute Fische aus dem Bielersee – Egli und Felchen – Beef vom Inselbauern und Wein vom hauseigenen Rebberg genießen. Und vor allem die Ruhe, die diesen abgeschiedenen Flecken umgibt. Man muss kein Philosoph sein, um sich hier glücklich zu fühlen.

Partner der Seite